रोबर्ट पार्कर बनाम रोमानी-कन्टी बनाम पेनफोल्ड्स ग्रान्ज

आविष्कार गर्नेहरूको भाग्य कष्टकर हुन्छ, र चुनौती दिनेहरूको भाग्य उथलपुथल हुन्छ।

जब "वाइन सम्राट" रोबर्ट पार्कर सत्तामा थिए, वाइन संसारमा मुख्यधाराको शैली भारी ओक ब्यारेल, भारी स्वाद, अधिक फलफूल सुगन्ध र पार्करलाई मनपर्ने उच्च रक्सी सामग्रीको साथ मदिरा उत्पादन गर्नु थियो। यस प्रकारको वाइनले वाइन उद्योगको मुख्यधारा मानहरूसँग मिल्दोजुल्दो भएकाले विभिन्न वाइन अवार्डहरूमा पुरस्कार जित्न विशेष गरी सजिलो हुन्छ। पार्करले वाइन उद्योगको प्रवृत्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, एक धनी र अनियन्त्रित वाइन शैलीको प्रतिनिधित्व गर्दछ।

यस प्रकारको वाइन पार्करको मनपर्ने शैली हुन सक्छ, त्यसैले त्यो युगलाई "पार्करको युग" भनिन्छ। पार्कर त्यस समयमा एक वास्तविक वाइन सम्राट थिए। उहाँलाई रक्सीमाथि जीवन र मृत्युको अधिकार थियो। जबसम्म उसले आफ्नो मुख खोल्यो, उसले सीधै वाइनरीको प्रतिष्ठा उच्च स्तरमा बढाउन सक्छ। उसलाई मनपर्ने शैली भनेको वाइनरीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने शैली थियो।

तर त्यहाँ सधैं प्रतिरोध गर्न चाहनेहरू छन्, जो गैर-मुख्यधारा हुनेछन्, र जो आफ्ना पुर्खाहरूले छोडेको परम्परामा अडिग रहनेछन् र प्रचलनलाई पछ्याउँदैनन्, उनीहरूले उत्पादन गरेको मदिरा उच्च मूल्यमा बेच्न नसकिने भए पनि; यी मानिसहरू ती हुन् जो "आफ्नो हृदयको तलबाट राम्रो दाखमद्य उत्पादन गर्न चाहन्छन्"। Chateau मालिकहरू, तिनीहरू हालको वाइन मूल्यहरू अन्तर्गत आविष्कारकहरू र चुनौतीहरू हुन्।

तिनीहरूमध्ये केही वाइनरी मालिकहरू छन् जसले परम्परालाई मात्र पालना गर्छन्: म मेरो हजुरबुबाले गरेको काम गर्नेछु। उदाहरण को लागी, बरगंडीले सधैं सुरुचिपूर्ण र जटिल मदिरा उत्पादन गरेको छ। विशिष्ट Romanee-Conti सुरुचिपूर्ण र नाजुक मदिरा प्रतिनिधित्व गर्दछ। पुरानो शैली।

तिनीहरूमध्ये केही वाइनरी मालिकहरू हुन् जो बोल्ड र नवीन छन्, र अघिल्लो सिद्धान्तमा अडिग छैनन्: उदाहरणका लागि, वाइन बनाउँदा, तिनीहरू व्यावसायिक खमीर प्रयोग नगर्न जोड दिन्छन्, तर केवल परम्परागत खमीर प्रयोग गर्छन्, जुन केही शीर्ष प्रसिद्ध वाइनरीहरूको विशिष्ट हो। रियोजा, स्पेनमा; यदि यस्तो रक्सीको केहि "अप्रिय" " स्वाद हुनेछ, तर जटिलता र गुणस्तर उच्च स्तरमा बढ्नेछ;

तिनीहरूसँग अस्ट्रेलियाली वाइन किंग र पेनफोल्ड्स ग्रान्ज, म्याक्स शुबर्टको ब्रुअर जस्ता वर्तमान नियमहरूका लागि चुनौतीहरू पनि छन्। बोर्डोबाट मदिरा बनाउने प्रविधि सिकेर अष्ट्रेलिया फर्केपछि अस्ट्रेलियाली सिराहले पनि बुढ्यौली बढ्दै गएपछि असाधारण गुणहरू प्रदर्शन गर्न सक्छ भन्ने कुरामा दृढ विश्वास गरे।

जब उसले पहिलो पटक ग्रान्जलाई पकाएको थियो, उसले थप अपमानजनक उपहास प्राप्त गर्यो, र वाइनरीले पनि उनलाई ग्र्यान्ज पकाउन बन्द गर्न आदेश दियो। तर शुबर्ट समयको शक्तिमा विश्वास गर्थे। उनले वाइनरीको निर्णयलाई पछ्याएनन्, तर गोप्य रूपमा उत्पादन गरे, पकाए, र आफैलाई बुढ्यौली गरे; र त्यसपछि बाँकी समयलाई हस्तान्तरण गरियो। 1960 को दशकमा, अन्ततः 1960 को दशकमा, ग्रान्जले अष्ट्रेलियाली मदिराको बलियो बुढ्यौली क्षमता प्रमाणित गर्यो, र अष्ट्रेलियाको आफ्नै वाइन राजा पनि थियो।

ग्र्यान्जले परम्परागत विरोधी, विद्रोही, गैर-विवादात्मक शैलीको वाइनलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ।

मानिसहरूले आविष्कारहरूको प्रशंसा गर्न सक्छन्, तर थोरै मानिसहरूले तिनीहरूको लागि तिर्छन्।

वाइनमा नवीनता थप जटिल छ। उदाहरणका लागि, अंगूर टिप्ने विधि म्यानुअल पिकिङ वा मेसिन पिकिङ छनौट गर्ने हो? उदाहरणका लागि, अंगूरको रस थिच्ने विधि, यसलाई काण्डले थिच्ने वा नरम रूपमा थिच्ने? अर्को उदाहरण खमीर को प्रयोग हो। धेरैजसो मानिसहरू स्वीकार गर्छन् कि नेटिभ खमीर (वाइन बनाउँदा अरू कुनै खमीर थपिदैन, र अंगूरले बोकेको खमीरलाई किण्वन गर्न अनुमति दिइन्छ) अझ जटिल र परिवर्तनीय सुगन्ध किण्वन गर्न सक्छ, तर वाइनरीहरूमा बजारको दबाब आवश्यकताहरू हुन्छन्। एक सुसंगत वाइनरी शैली कायम राख्ने व्यावसायिक खमीरहरू विचार गर्नुपर्दछ।

धेरै मानिसहरू केवल हात-छोड्ने फाइदाहरूको बारेमा सोच्छन्, तर यसको लागि तिर्न चाहँदैनन्।

अलि अगाडि जाँदा, अब पार्कर पछिको युग हो (पार्करको सेवानिवृत्तिबाट गणना), र अधिक र अधिक वाइनरीहरूले उनीहरूको अघिल्लो वाइनमेकिंग रणनीतिहरूमा प्रतिबिम्बित गर्न थालेका छन्। अन्तमा, हामीले बजारमा रहेको "प्रवृति" को पूर्ण-शारीरिक र अनियन्त्रित शैली पिउनुपर्छ, वा हामीले अझ सुन्दर र नाजुक वाइन शैली, वा एक नवीन र थप कल्पनाशील शैली पिउनुपर्छ?

संयुक्त राज्य अमेरिकाको ओरेगन क्षेत्रले जवाफ दियो। तिनीहरूले पिनोट नोइर बनाएका थिए जुन फ्रान्सको बरगन्डी जत्तिकै सुन्दर र नाजुक छ। न्यूजील्याण्डको हक्स बेले जवाफ दियो। तिनीहरूले पिनोट नोइरलाई पनि कम प्रशंसा गरिएको न्यूजील्याण्डको पहिलो वृद्धिको बोर्डो शैलीमा पकाए।

Hawke's Bay को "Classified Chateau", म न्युजिल्याण्डको बारेमा एक विशेष लेख पछि लेख्नेछु।

युरोपेली पिरेनीसको दक्षिणमा, रियोजा भनिने ठाउँ, त्यहाँ एउटा वाइनरी पनि छ जसले जवाफ दिन्छ:

स्पेनी मदिराले मानिसहरूलाई धेरै, धेरै ओक ब्यारेलहरू प्रयोग गरिएको छ भन्ने धारणा दिन्छ। ६ महिना पुगेन भने १२ महिना र १२ महिना पुगेन भने १८ महिना पुग्छ, किनकि बढ्दो उमेरले ल्याएको सुगन्ध स्थानीयलाई मन पर्छ ।

तर त्यहाँ एक वाइनरी छ जो होइन भन्न चाहन्छ। तिनीहरूले रक्सी बनाएका छन् जुन तपाईंले पिउँदा बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसमा ताजा र फुट्ने फलफूलको सुगन्ध हुन्छ, जुन सुगन्धित हुन्छ र यसमा अधिक समृद्धि हुन्छ। परम्परागत रक्सी।

यो सामान्य नयाँ संसारको साधारण फलफूल रातो मदिरा भन्दा फरक छ, तर न्युजिल्याण्डको शुद्ध, धनी र प्रभावशाली शैली जस्तै। यदि मैले यसलाई वर्णन गर्न दुई शब्दहरू प्रयोग गरें भने, यो "शुद्ध" हुनेछ, गन्ध धेरै सफा छ, र समाप्त पनि धेरै सफा छ।

यो विद्रोह र आश्चर्यले भरिएको Rioja Tempranillo हो।

न्युजिल्यान्ड वाइन एसोसिएसनलाई अन्ततः उनीहरूको प्रवर्द्धनात्मक भाषा, जुन "शुद्ध" हो, जुन एक शैली, वाइन बनाउने दर्शन, र न्यूजील्याण्डका सबै वाइनरीहरूको मनोवृत्ति हो भनेर निर्धारण गर्न २० वर्ष लाग्यो। मलाई लाग्छ कि यो एक धेरै "शुद्ध" स्पेनिश रक्सी हो जुन न्यूजील्याण्ड मनोवृत्ति संग छ।