नवप्रवर्तकहरूको भाग्य कठिन हुन्छ, र चुनौती दिनेहरूको भाग्य उथलपुथल हुन्छ।
"वाइन सम्राट" रोबर्ट पार्कर सत्तामा हुँदा, वाइन जगतमा मुख्यधारा शैली भनेको भारी ओक ब्यारेल, भारी स्वाद, बढी फलफूलको सुगन्ध र उच्च अल्कोहल सामग्री भएको वाइन उत्पादन गर्नु थियो जुन पार्करलाई मन पर्थ्यो। किनभने यस प्रकारको वाइन वाइन उद्योगको मुख्यधारा मूल्यहरूसँग मेल खान्छ, विभिन्न वाइन पुरस्कारहरूमा पुरस्कार जित्न विशेष गरी सजिलो हुन्छ। पार्करले वाइन उद्योगको प्रवृत्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, जसले समृद्ध र अनियन्त्रित वाइन शैलीको प्रतिनिधित्व गर्दछ।
यस प्रकारको वाइन पार्करको मनपर्ने शैली हुन सक्छ, त्यसैले त्यो युगलाई "पार्करको युग" भनिन्छ। पार्कर त्यतिबेला एक वास्तविक वाइन सम्राट थिए। वाइनमाथि जीवन र मृत्युको अधिकार उनको थियो। जबसम्म उनले आफ्नो मुख खोल्थे, उनले वाइनरीको प्रतिष्ठालाई सिधै उच्च स्तरमा पुर्याउन सक्थे। उनलाई मन परेको शैली वाइनरीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने शैली थियो।
तर त्यहाँ सधैं मानिसहरू हुन्छन् जो प्रतिरोध गर्न चाहन्छन्, जो मुख्यधाराबाट अलग रहनेछन्, र जो आफ्ना पुर्खाहरूले छोडेको परम्परामा अडिग रहनेछन् र प्रवृत्तिलाई पछ्याउने छैनन्, यद्यपि उनीहरूले उत्पादन गरेको वाइन उच्च मूल्यमा बेच्न सकिँदैन; यी मानिसहरू ती हुन् जो "आफ्नो हृदयको तलबाट राम्रो वाइन उत्पादन गर्न चाहन्छन्"। Chateau मालिकहरू, तिनीहरू वर्तमान वाइन मूल्यहरू अन्तर्गत आविष्कारक र चुनौतीकर्ता हुन्।
तिनीहरूमध्ये केही वाइनरी मालिकहरू छन् जसले परम्परालाई मात्र पालना गर्छन्: म त्यही गर्नेछु जुन मेरो हजुरबुबाले गर्नुभयो। उदाहरणका लागि, बरगन्डीले सधैं सुरुचिपूर्ण र जटिल वाइन उत्पादन गरेको छ। विशिष्ट रोमानी-कोन्टीले सुरुचिपूर्ण र नाजुक वाइनहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। पुरानो शैली।
तिनीहरूमध्ये केही वाइनरी मालिकहरू छन् जो साहसी र नवीन छन्, र पहिलेको सिद्धान्तमा अडिग छैनन्: उदाहरणका लागि, वाइन बनाउँदा, तिनीहरू व्यावसायिक खमीर प्रयोग नगर्ने, तर केवल परम्परागत खमीर प्रयोग गर्ने कुरामा जोड दिन्छन्, जुन रियोजा, स्पेनका केही शीर्ष प्रसिद्ध वाइनरीहरूको विशिष्ट हो; यदि त्यस्तो वाइनमा केही "अप्रिय" "स्वाद हुनेछ भने पनि, तर जटिलता र गुणस्तर उच्च स्तरमा पुग्नेछ;
उनीहरूसँग हालका नियमहरूलाई चुनौती दिनेहरू पनि छन्, जस्तै अष्ट्रेलियाली वाइन राजा र पेनफोल्ड्स ग्रान्जका ब्रुअर, म्याक्स शुबर्ट। बोर्डोबाट वाइन बनाउने प्रविधिहरू सिकेर अष्ट्रेलिया फर्केपछि, उनले दृढ विश्वास गरे कि अष्ट्रेलियाली सिराहले पनि उन्नत बुढ्यौलीको सुगन्ध विकास गर्न सक्छ र बुढ्यौली पछि असाधारण गुणहरू प्रदर्शन गर्न सक्छ।
जब उनले पहिलो पटक ग्र्यान्ज बनाए, उनले अझ बढी अपमानजनक उपहास पाए, र वाइनरीले पनि उनलाई ग्र्यान्ज बनाउने काम बन्द गर्न आदेश दियो। तर शुबर्टले समयको शक्तिमा विश्वास गर्थे। उनले वाइनरीको निर्णय पालना गरेनन्, तर गोप्य रूपमा उत्पादन गरे, पकाएर पकाएर आफूलाई बूढो बनाए; र त्यसपछि बाँकी समयलाई सुम्पिए। १९६० को दशकमा, अन्ततः १९६० को दशकमा, ग्र्यान्जले अष्ट्रेलियाली वाइनको बलियो बुढ्यौली क्षमता प्रमाणित गरे, र अष्ट्रेलियाको आफ्नै वाइन राजा पनि थियो।
ग्र्यान्जले परम्परागत, विद्रोही, गैर-जडसूत्रवादी शैलीको वाइनलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ।
मानिसहरूले नवप्रवर्तकहरूको प्रशंसा गर्न सक्छन्, तर तिनीहरूको लागि पैसा तिर्ने मानिसहरू थोरै मात्र हुन्छन्।
वाइनमा नवीनता अझ जटिल छ। उदाहरणका लागि, अंगूर टिप्ने विधि भनेको म्यानुअल पिकिङ वा मेसिन पिकिङ छनौट गर्नु हो? उदाहरणका लागि, अंगूरको रस थिच्ने विधि, के यो डाँठले थिचिन्छ वा नरम थिचिन्छ? अर्को उदाहरण खमीरको प्रयोग हो। धेरैजसो मानिसहरू स्वीकार गर्छन् कि स्वदेशी खमीर (वाइन बनाउँदा कुनै अन्य खमीर थपिएको छैन, र अंगूरले बोकेको खमीर आफैंले किण्वन गर्न अनुमति दिइएको छ) ले अझ जटिल र परिवर्तनशील सुगन्ध किण्वन गर्न सक्छ, तर वाइनरीहरूमा बजार दबाब आवश्यकताहरू हुन्छन्। एकरूप वाइनरी शैली कायम राख्ने व्यावसायिक खमीरहरू विचार गर्नुपर्यो।
धेरैजसो मानिसहरू हातले छान्दा हुने फाइदाहरूको बारेमा मात्र सोच्छन्, तर यसको लागि पैसा तिर्न चाहँदैनन्।
अलि अगाडि बढ्दा, अब पार्कर पछिको युग (पार्करको अवकाश पछि गणना) छ, र धेरै भन्दा धेरै वाइनरीहरूले आफ्नो अघिल्लो वाइन बनाउने रणनीतिहरूमा विचार गर्न थालेका छन्। अन्तमा, के हामीले बजारमा "ट्रेन्ड" को पूर्ण-शारीरिक र अनियन्त्रित शैली बनाउनुपर्छ, वा हामीले अझ सुन्दर र नाजुक वाइन शैली बनाउनुपर्छ, वा एक नवीन र अधिक कल्पनाशील शैली बनाउनुपर्छ?
संयुक्त राज्य अमेरिकाको ओरेगन क्षेत्रले यसको उत्तर दियो। उनीहरूले फ्रान्सको बरगन्डी जत्तिकै सुन्दर र नाजुक पिनोट नोयर बनाए; न्युजिल्याण्डको हक्स बेले यसको उत्तर दियो। उनीहरूले कम प्रशंसा गरिएको न्यूजिल्याण्डको बोर्डो शैलीमा पिनोट नोयर पनि बनाए।
हक्स बेको "वर्गीकृत चाटेउ", म पछि न्यूजील्याण्डको बारेमा विशेष लेख लेख्नेछु।
युरोपेली पाइरेनीजको दक्षिणमा, रियोजा भनिने ठाउँमा, एउटा वाइनरी पनि छ जसले उत्तर दियो:
स्पेनी वाइनहरूले मानिसहरूलाई यस्तो धारणा दिन्छ कि धेरै, धेरै ओक ब्यारेलहरू प्रयोग गरिएको छ। यदि ६ महिना पर्याप्त छैन भने, यो १२ महिना हुनेछ, र यदि १२ महिना पर्याप्त छैन भने, यो १८ महिना हुनेछ, किनभने स्थानीयहरूलाई बढी बुढ्यौलीले ल्याएको उन्नत सुगन्ध मन पर्छ।
तर त्यहाँ एउटा वाइनरी छ जो नाइँ भन्न चाहन्छ। तिनीहरूले एउटा वाइन बनाएका छन् जुन तपाईंले पिउँदा बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसमा ताजा र फुस्रो फलफूलको सुगन्ध छ, जुन सुगन्धित छ र अझ समृद्ध छ। परम्परागत वाइन।
यो सामान्य नयाँ संसारको साधारण फलफूल रातो वाइन भन्दा फरक छ, तर न्यूजील्याण्डको शुद्ध, समृद्ध र प्रभावशाली शैली जस्तै छ। यदि म यसलाई वर्णन गर्न दुई शब्द प्रयोग गर्छु भने, यो "शुद्ध" हुनेछ, सुगन्ध धेरै सफा छ, र फिनिश पनि धेरै सफा छ।
यो विद्रोह र आश्चर्यले भरिएको रियोजा टेम्प्रानिलो हो।
न्यूजील्याण्ड वाइन एसोसिएसनलाई अन्ततः उनीहरूको प्रचारात्मक भाषा, जुन "शुद्ध" हो, निर्धारण गर्न २० वर्ष लाग्यो, जुन एक शैली हो, वाइन बनाउने दर्शन हो, र न्यूजील्याण्डका सबै वाइनरीहरूको मनोवृत्ति हो। मलाई लाग्छ कि यो न्यूजील्याण्डको मनोवृत्ति भएको धेरै "शुद्ध" स्पेनिश वाइन हो।
पोस्ट समय: मे-२४-२०२३